В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный ремонт автоматики для ворот.

Автоматика для ворот выходит из строя в 90% процентах случаев от нестабильного напряжения в питающей сети. Как правило выходит из строя трансформатор или варистор, токоведущие дорожки и другие компоненты. Нестабильное напряжение это не гарантийный случай и сервисные центры могут отказать в ремонте. Эффективный способ предотвратить это установить стабилизатор напряжения, лучше выбирать модели со стабилизируемой мощностью 1,5-2,0 кВт. Детальные консультации дадут продавцы соответствующих магазинов (гуглить самостоятельно). Подробнее о пользе стабилизатора напряжения здесь.

Напряжение в нашей электросети может колебаться в совершенно непредсказуемых пределах. Автоматика ворот предназначена для работы при напряжении 220VAC +_ 10%. Опасно как понижение так и повышение напряжения.
При пониженном напряжении автоматика работает как бы "через раз" - это повод насторожиться.
Кроме того в нашей отчественной сети случаются импульсы крайне высокого напряжения порядка 10кВ и длительностью 1-2мкС, на такой импульс не среагирует обычный предохранитель, для этого устанавливается варистор, вот он то и сгорает спасая от сгорания дальнейщую схему.

Итак, коли уж Вас постигла та участь, что ваша автоматика ВНЕЗАПНО сломалась, то первым делом проверьте плату управления на предмет перегоревших предохранителей и сгоревших обуглившихся деталей. Обычно обугливается варистор, его следует аккуратно выпаять и заменить на варистор с аналогичными праметрами. Внешний вид варисторов.:

Если же обуглившихся деталей не наблюдается, то нужно тестером-мультиметром проверить первичную обмотку трансформатора, если она не прозванивается значит она повреждена и трансформатор необходимо заменить на аналогичный. Для автоматики откатных ворот обычно используется трансформатор 2х12V 500mA. На рисунке он синий и квадратный. Далее в качестве примера будем рассматривать плату (блок управления) от привода Гант (Gant BS-IZ, Professional PS-IZ). Платы других производителей имеют сходую топологию, принципы работы и присущие проблемы. И кроме того в силу своей массовости эта плата наиболее изучена.

Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V)
Должно получиться вот так. Трансформатор желательно притянуть к плате капроновой затяжкой, для этого нужно сделать в текстолите пару отверстий.

*****

Следующий случай - выход из строя тиристора ВТА16, он находится возле трансформатора. В этом случае реле привода включается - слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится данный глюк путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже.

Сам тиристор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.

Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.

*****

Случается, что у платы, хозяин которой пренебрег стабилизатором трансформатор, контороллер и другие жизнено важные компоненты остаются целыми, а сгорают токоведущие дорожки около разъема подлючения электромотора. Иногда даже текстолит платы прогорает насквозь. Вот как на рисунке ниже.

После первого шока и осознания того, что стабилизатор таки нужен, берем в руки паяльник и восстанавливаем сгорешие дорожи. Можно просто проводами, напрямик. После этого желательно сделать плате небольшую "лоботомию", а именно удалить резисторы R27 и R28, а также трансформатор отвечающие за амперометрическую функцию (функцию обнаружения препятствий) - науке неизвестно доподлинно зачем, но эти компоненты лучше удалить. См рис. ниже удаленные детали обозначены красными квадратами.

*****

Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.

Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет.
Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.

Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод - красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков 3 грн макс. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.

В случае выхода из строя других компонентов платы управления шансов починить ее не так то и много, если только лично Вы не участвовали в ее разработке и у вас есть целый арсенал продвинутого электронщика как например съемник чипсетов, осциллограф, программатор, паяльник SMD элементов и другие умные штуковины. В этом случае есть смысл подумать о приобретении новой.

Некоторые пользователи, особенно из числа людей старшего поколения, полагают, что привод должен (а злобные продавцы утаивают ее) быть снабжен принципиальной схемой на суровом пергаменте, аки советский телевизор "Рубин" и что плату можно в 100% случаев "попаять" - вынуждены Вас разочаровать, на дворе XXI век и принципиальной схемой современые устройства не комплектуются. Много вы видели принципиальных схем МР3-плееров, LCD-телевизоров, мобильных телефонов, планшетов? Вот, то-то и оно, и не тратьте время на подобные вопросы и поиски.
Все, что можно попаять было описано выше.

Практически все платы электрически взаимозаменяемы. Надо только вяснить подает она на двигатель 220В или 24В, как правило это 220В. Например если у вас стоит NICE ROBOKIT и "полетела" плата можете вместо оригинальной (стоимость 160 Евро) использовать плату от комлекта PROFESSIONAL PS-IZ (стоимость 80 Евро) или любую другую с выходом на двигатель 220В.
Однако, лучше предупредить чем расхлебывать. Установите стабилизатор напряжения на 1,5-2,0 кВт и вышеупомянутые проблемы Вас не коснутся.
Не экономьте на стабилизаторе - ремонт платы, нервы, бензин и время будут стоить дороже.

В случае механической поломки редуктора нужно сначала поискать по фирмам сломавшуюся шестерню или узел, но вероятность успеха в этом деле минимальна, лучше сразу идите к токарю спецу по зубчатым колесам.

Механические поломки случаются нечасто, обычно в недорогих европейских приводах для ворот с силуминово-пластиковыми шестернями и как правило в случае каких то экстремальных воздействиях, например при таране ворот автомобилем, вандальных действиях, и неправильной блокировке\разблокировке редуктора.